Сказочные леса Севера и настоящий Дед Мороз. Как провести время в Лапландском заповеднике
В заповедной зоне обитают северные олени, а также лоси, лисы, куницы и росомахи
© Камила Туркина/ТАСС
МУРМАНСК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Камила Туркина/. Лапландский заповедник — старейшая особо охраняемая природная территория на Кольском полуострове. Здесь туристы любуются северным сиянием, знакомятся с представителями заполярной фауны и лапландским Дедом Морозом. Корреспондент ТАСС отправилась в Мурманскую область, чтобы своими глазами увидеть эту природную территорию в преддверии Нового года.
В Мурманске в 20-х числах декабря не очень холодно, всего около восьми градусов мороза, но полярная ночь, вступившая в свои права еще в конце осени, делала свое дело — в темное время суток окна домов и автомобилей покрывались толстой ледяной коркой, сквозь которую невозможно было что- либо разглядеть. Стекла в кабине машины, которая везла нас в Лапландский заповедник, тоже мгновенно запотели — мимо проносились только неясные очертания заснеженных деревьев и редких фонарей, окрашивающих изморозь в теплый золотистый цвет. Яркий белый отблеск, скользнувший по окну, заставил меня поднять голову и изо всех сил вглядеться в темнеющее небо.
Один из пассажиров нашей машины даже принял этот отблеск за северное сияние, но водитель-мурманчанин вынужден был разочаровать впечатлительных туристов: оказалось, здесь даже облака необычные.
Покорение Ельнюна
Ближе к десяти часам, когда мы, ежась от холода, брели к турбазе Лапландского заповедника за горячим чаем, полярная ночь начала превращаться в сумеречное мглистое утро. Солнце полностью так и не взошло — о его присутствии напоминала лишь яркая полоса желтого света на горизонте.
— Надо подняться на гору, пока светло, — уверенно сказал директор заповедника Сергей Шестаков, наблюдая за тем, как узкая полоса солнечного света постепенно разгоняет тьму, — День сейчас длится недолго, всего несколько часов, поэтому надо собираться прямо сейчас. Только снегоступы не забудьте.
— А есть шанс встретить северного оленя? — спрашиваю я, оглядывая пустынное белоснежное пространство.
— Конечно, есть, у нас их тут около тысячи, — уверяет нас Шестаков, — И не только их: здесь есть лоси, лисы, куницы, росомахи. А еще на территории заповедника обитает пять видов краснокнижных птиц: беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан и скопа.
На одной из самых высоких точек заповедника, горе Ельнюн, вершину которой мы собирались покорить, клубился густой серый туман. Надев снегоступы, мы побрели к горе прямо по замерзшему Чунозеру, оставляя за собой цепочки следов в глубоком снегу.
Настоящая тундра
— Тут же толстый лед, не провалимся? — осторожно интересуюсь я у одной из провожатых.
— Вот сейчас и проверим, — бодро отвечает та и как ни в чем не бывало начинает пересекать озеро. Мы покорно следуем ее примеру и семеним вслед, с трудом переставляя ноги в тяжелых снегоступах.
Здесь началась настоящая тундра: кое-где из-под снега выглядывает лишайник или мох, иногда попадаются даже подмерзшие кусты брусники. Спугнув по пути стайку тундровых куропаток, мы наконец подошли к подножию покрытого снегом и густым лесом Ельнюна.
Впрочем, это был самый легкий этап нашего путешествия — взойти на гору высотой 580 м оказалось куда сложнее. Без специальной экипировки в виде снегоступов и специального утепленного костюма тут не обойдешься, иначе будешь проваливаться по колено в снег и промокнешь до нитки. Зато виды стоят того — сказочный заснеженный лес на фоне немного сумрачного, но прекрасного полярного утра.
На обратном пути мы, устав от снегоступов, избавились от тяжелой экипировки и возвращались на турбазу налегке. Где-то увязали по колено в снегу, а где-то просто скатывались с сугробов, как с горки — в утепленном костюме не так уж и плохо.
Настоящий Дед Мороз
— Поедем к Деду Морозу? Нас на снегоходах туда довезут, — предлагают мне коллеги из Росзаповедцентра.
После восхождения на Ельнюн от нас в буквальном смысле слова валит пар, поэтому идея прокатиться на снегоходе не кажется такой уж плохой. Несколько крутых виражей, ветер в лицо, бешеная скорость — и вот мы уже стоим возле украшенного гирляндами домика. Моя коллега задумчиво спрашивает, какой же Дед Мороз все-таки настоящий — мурманский, финский, или тот, что в Великом Устюге?
— Настоящий Дед Мороз — это я, все дети об этом знают, — раздается у нас за спиной чей-то голос, и из темноты, вновь спустившейся на лапландскую землю, вышел высокий старик с посохом и в ярко-красной шубе, внимательно оглядел нас и приветливо улыбнулся. — Но я с ними, конечно, общаюсь по долгу службы. Но только с другими Дедами Морозами, понимаете? Не с Санта-Клаусами там всякими…
Мы заходим вслед за стариком в его уютное жилище и интересуемся, почему именно он считается настоящим, на что получаем резонный ответ — а где же еще быть настоящему Деду Морозу, если не в Лапландии? Он также рассказывает, что именно сюда ему приходят письма от детей со всех концов страны, и каждое он обязательно читает. По словам Деда Мороза, желания у всех детей разные: кто-то хочет красивую игрушку или новый телефон, а кто-то просто желает счастья и здоровья друзьям и близким.
— С финским Дедом Морозом мы обязательно встречаемся накануне Нового года на границе между Россией и Финляндией, — отметил он, держа в руках толстенную пачку писем, — Обмениваемся с ним опытом, так сказать. Мой финский коллега ничего такой, довольно дружелюбный.
Но в конце беседы лапландский дедушка все же признался, что на самом деле все Деды Морозы — настоящие. «Все мы — один и тот же добрый сказочный герой, просто в разных его ипостасях», — сказал он.
Лапландский заповедник
Лапландский заповедник, созданный в 1930-х годах, раскинулся на территории в 3 тыс. кв. км, он четвертый по величине на европейской части России. Является старейшим на Кольском полуострове. Благодаря ему удалось сохранить разнообразие представителей заполярной природы, в том числе одну из немногих на территории Европы популяцию диких северных оленей, которых в заповеднике сейчас около тысячи, отметили в Росзаповедцентре.
Ранее на этой земле традиционно жил коренной северный народ саамы, и эту территорию они считали особенной. Центральное место заповедника, Чунозерская усадьба на берегу Чунозера, окружена саамскими «местами жизни». В их названии есть слово «ель», что на языке этого северного народа означает «жизнь» — это Ель-лухт (залив жизни), Ель-явр («явр» означает озеро), Ель-нюм (гора).
